Тэнкэли, Талгичан, Нельгасиг, Хунгандя и Тилгана

В сентябре группа любителей путешествий и рыбалки из Новокузнецка, Омска и Санкт-Петербурга побывала в Магаданской области.

О Магадане и Колыме

Нередко случается, что побывав один раз в каком то месте, сразу понимаешь, захочется ли туда вернуться вновь или полученные впечатления уже достаточны и желание повторить и расширить их не появится. Так, побывав четырежды за границей, ни в одну из увиденных мною стран больше не поеду, при этом хорошо понимаю, что всего, что там есть заслуживающего внимания, я не увидел.

Иное дело наши ежегодные рыболовные вылазки, куда-то подальше от цивилизации. Река Большая Купка в Магаданской области два года назад нас сразу увлекла, возникло желание вернуться, что и свершилось в начале сентября 2018 года.
Не скажу, что бытующие мнения о Магадане и Колыме сплошь ошибочны, но они сильно расходятся и с массовым видением, и с позиционированием этой территории в официальных источниках.

Дважды побывав в самом городе Магадане, его окрестностях и много севернее, общаясь с местными жителями, кстати, нашими бывшими земляками из Алтайского края, трудно, но уверенно нашедших свое место в экономике и социуме, рухнувших после развала СССР, подтверждаю не мной сделанный вывод: "Кто не жалеет о распаде СССР, у того нет сердца, а у тех, кто хочет его восстановления в прежнем виде, у того нет головы".

Как сейчас известно, к моменту развала СССР в Магаданской области проживало порядка 390 тысяч человек, а ныне осталось всего 140 тысяч, из которых почти 100 тысяч - это жители самого города Магадан. Всего 40 тысяч человек населения на территорию, почти впятеро превосходящую Кузбасс, что есть отражение безумной постсоветской политики "оптимизации" и избавления от "непрофильных и недоходных" активов.
Регион живет добычей полезных ископаемых, морским, речным и таежным промыслом, немного туризмом, это понятно заинтересованному взгляду... впрочем, не буду перегружать свою заметку статистикой.

Местные промыслы, включая традиционное оленеводство, видимо, полностью канули в лету, несмотря на имеющийся спрос на оленину, причем, первый и сильный импульс к деградации был сгенерирован еще во времена СССР, топорными попытками "окультурить" оленеводов, что вскоре напрочь отбило охоту большинства из них к кочевому образу жизни.
В итоге местных жителей в Магаданской области сейчас можно встретить разве что в дальних поселках; привычный мир вокруг них разрушен, а эпоха капитализма, перемолов многих и не только северных жителей, тоже понемногу сворачивается.

Что грядет на смену - туманно, а количество населения, потенциально остающегося в "междумирье", от этого только увеличивается. Безопасность, постоянство условий жизни, предсказуемость будущего, как первейшие человеческие потребности после физиологических, не могут быть удовлетворены, а значит вскоре "малочисленными народами Севера", оказывающимися избыточными в проектируемом мировом укладе, рискуют оказаться и многие из нас, ныне востребованных.

Купка - не скупка!

Запомнилась наша остановка для отдыха и питания в местечке Атка, примерно в 200 километрах севернее Магадана на трассе к Якутску. По официальным данным это "посёлок городского типа в Хасынском районе Магаданской области России", а но личным наблюдениям - единственная точка питания на десяток посетителей, со вкусным, но неизбыточным рационом, в окружении раздолбанных остатков зданий, явно построенных еще во времена СССР, обитаемых среди которых не наблюдалось ни одного. Это одно из редких мест на трассе, где еще ловился сигнал связи одного из федеральных мобильных операторов.
Место же, куда мы ехали, Купка (ударение на последнем слоге), интернет-поисковиком вообще ни распознавалось, вместо него высвечивалась "скупка" и соответствующие адреса в городе Магадан.
Однако во времена СССР, как нам поведали наши организаторы, здесь был один из многочисленных пунктов обслуживания на федеральной автотрассе, с питанием, возможностью отдыха и ремонта автомобилей, свидетельством чему до сих пор являются несколько старых неиспользуемых помещений явно промышленного назначения.

Нам довелось побывать на господствующей высоте возле пункта Купка, где в советское время была смонтирована телевышка ретрансляции сигнала, для оленеводов, естественно. Выгрызенный когда то в крутых горных склонах бульдозером путь наверх неплохо сохранился и до сих пор, хотя местами сильно зарос. Местные охотники, как видится, изредка забираются наверх этим путем, на старых японских автомобилях, которых не жалко бить на горных колдобинах.
С погодой повезло, мы достаточно долго побыли на самом верху, бодрясь широтой и красотой видимых окрестностей и находясь в унынии от мародерства, добравшегося сюда в "новую" эпоху.

Медведь, лосиха и "харитон"

Отложим "лирику", вернемся к рыбной ловле. Нам довелось пройти на надувных лодках 160 километров по быстрой и некатегорийной северной реке, где следов человека ни в буквальном, ни в переносном смысле не встретилось. Прошлогодние человеческие следы, отражающие факты присутствия, всегда смываются обильными паводками, нередко меняющими даже само русло реки.

Широкие долины, где река распадалась на множество проток, навалы течения на поворотах, обычно сильно забитые нанесенным паводками топляком, не позволяли расслабляться. Вероятность, зазевавшись, быть затянутыми под какой-нибудь завал, была далеко не нулевая, ведь тяжело груженые лодки, управляемые только двумя веслами, были маломаневренными. Нам дважды приходилось полностью разгружать их и обносить берегом за завалы. Кроме того, трижды мы высаживались на берег, проводя тяжело груженые суда между заломами бечевой. Прекрасно осознавая риски, все шесть приезжих рыболовов, трое местных сопровождающих и лайка по кличке Шустрый, были максимально внимательны.

Несмотря на "русскоязычное" название реки - Большая Купка - притоки ее носят непривычные для нашего уха названия: Тэнкэли, Талгичан, Нельгасиг, Хунгандя и Тилгана.

...Начало осени, желтые лиственницы и зеленые кусты карликового кедровника вокруг, чистейшая живая вода, звенящий таежный воздух, лодки, палатки, костер. Из разумных живых существ здесь только мы. Забрасывая спиннинги с блеснами в реку, мы раз встретили на берегу медведя, неспешно игнорировавшего нас и ушедшего в тайгу. Другой раз видели с лодки стоящую на берегу лосиху. Ни разу не выстрелили, было незачем. Почти половину пойманной рыбы выпустили, наевшись ее "до отвала" и посолив для друзей впрок.
Наша цель - хариус, "харитон" на местном сленге и ленок, сибирское название которого, "ускуч" там неизвестно.

При всем уважении к родному сибирскому собрату, скажу, что магаданский хариус весьма красив и необычен. Очень крупный, массой до одного килограмма, с широчайшими спинными и брюшными плавниками, в быстрой струе прозрачной воды, он как темно синяя с красным хвостом птица на звенящей, готовой порваться, леске. Мне приходилось слышать и про более крупных монгольских хариусов, но судя по их фото, те не так красивы, а по отзывам их вкусивших, гастрономически малопривлекательны.
Окончательно убедился для себя, что если ловить хариуса, то только там: все прочие варианты в чем то будут ущербны. Хариус и ленок-ускуч, как и великан таймень - это наши пресноводные лососи, замечательные в любом отношении рыбы.

Между участниками, рыболовами, шло негласное соревнование: "Самый большой хариус" - рекорд составил 1,2 килограмма, "Первый ленок" - победил автор этих строк с результатом 2,2 килограмма, "Самый крупный ленок" - победитель выловил экземпляр массой 2,9 килограмма. Всего нами было поймано хариусов сколь душа пожелала; еще не менее того было отпущено, также поймано 16 ленков, причем один из нашей компании (не автор) преуспел в этом четырежды! Сопутствующий результат нашей рыбной ловли - это полтора десятка оставленных на корягах блесен, два полностью снаряженных утопленных спиннинга, неосторожно оставленных в лодке торчащими вверх и сбитыми в воду низко нависающими над водой деревьями, мелкие личные походные принадлежности, традиционно "забытые" в месте завершения сплава.

Домой

Из положенных нам 160 километров в первые 4 дня мы шли понемногу, по 10-15 километров в день, а за оставшиеся три дня, уже нарыбачившись досыта и подгоняемые катящейся в предполярную осень погодой, прошли более половины оставшегося пути, встретив и утренний ледок на палатках, и град, и первый мокрый снег. Было нежарко и контрастно в преддверии ожидающей нас на базе горячей бани.

А в день отлета домой в аэропорту Сокол города Магадана погода была прекрасная. И это хорошая примета.