Велопутешествие

Новокузнечанин Николай Белых вернулся из велосипедной поездки по Русскому Северу.

Николай Белых хорошо известен читателям “Кузнецкого рабочего”: вместе с ним мы проехали на велосипеде от Москвы до Питера, объездили пол-Европы, включая Чехию, Австрию, Германию и Швейцарию, побывали на Северном Кавказе, а недавно прокатились из Таиланда через Камбоджу в Северный Вьетнам. Сами понимаете, мы перечислили только самую малую часть его путешествий, о которых он неизменно рассказывает с добрым юмором и занимательными подробностями.
И вот новая история: Николай Белых только что вернулся из велосипедной поездки по Русскому Северу, о котором давно мечтал. В силу некоторых обстоятельств, о которых он расскажет сам, путешествие, в том числе и во времени, оказалось не просто познавательным, но чрезвычайно эмоциональным. С чем я всех нас и поздравляю: чтение обещает быть интересным во всех отношениях.

Русский Север

Предисловие к путешествию

Ровно двадцать лет назад я проехал на велосипеде по Золотому кольцу России и тогда проникся тем, что называется “Здесь русский дух, здесь Русью пахнет”!
После ряда в некоторой степени экзотических закордонных путешествий мне остро захотелось опять почувствовать этот “русский дух” в северных и суровых ландшафтах Вологодской, Архангельской, Ленинградской областей и республики Карелия. В этих регионах пресловутый “русский дух” никуда не исчез, и древние православные святыни, и еще более древние языческие боги и персонажи русских былин продолжают испускать свои эманации на местных жителей и заезжих туристов.
По моим субъективным ощущениям, к востоку от Урала, даже в таких старинных городах, как Томск и Иркутск, несмотря на остатки резных наличников, Русью вовсе не пахнет, а пахнет именно Сибирью.
В это путешествие мы поехали вдвоем с Андреем Головиным. С ним мы не так давно путешествовали по Юго-Восточной Азии и успешно сумели прочувствовать “лаосский дух” и “вьетнамский дух”. А это, кстати, абсолютно разные духи.
Изначально ход моей мысли по поводу предстоящего маршрута был довольно примитивен. Вологда - Онежское озеро - Белое море - Соловецкие острова - участок дремучей Карелии - Ладога - Валаам - Санкт-Петербург. В ходе разработки маршрута мы с Андреем неожиданно для себя открывали все новые точки с древними кремлями, монастырями и храмами. Так наше путешествие потихоньку наполнялось весомой паломнической составляющей.
Почему стартовать решили из Вологды? Есть банальные причины и небанальные. Банальная причина - просто хотелось побывать в “Вологде-где, в доме, где резной палисад”, в городе, где есть древний кремль, а значит, точно там “Русью пахнет”. К тому же Вологодская область - это край множества озер с русалками и дремучих лесов с лешими и кикиморами.
Небанальная причина - мой родной дед Александр Иванович Белых, погибший в 1943 году, родился в Вологодской области в деревне Ершиха в 1900 году. Вот в этой деревне мне и хотелось побывать, посмотреть, откуда мои корни, может, встретить однофамильцев. Однако в ходе подготовки к путешествию выяснилось, что в деревне давно нет постоянных жителей, и вроде бы и ехать туда незачем. Но уже в голове все улеглось, нитка маршрута вписалась в нейронную сеть мозга...
Стороннему наблюдателю показалось бы, что мы едем во внешнем пространстве. И нам самим так часто казалось. На самом деле наше путешествие протекало где-то на границе внешнего и духовного мира. Мы периодически проваливались в иррациональность духовного пространства, но оттуда нас быстро выбрасывало в иллюзию объективной реальности, данную нам в субъективных ощущениях, ибо души наши еще не крепки, чтоб пребывать там долго. Вот этими впечатлениями от провалов в духовный мир я и хочу поделиться.

Путешествие

Первого июля 2015 года на перроне Новокузнецкого вокзала нас провожают жены и друзья-соратники - такие же разносчики велосипедной инфекции в нашем регионе. Поезд скорый, и через двое суток мы в Вологде.
Наступление темного времени суток близится, и мы из вагона тащимся в здание вокзала, кемарим на лавках до рассвета. Со сменой дня и ночи пока такая история: в 23 часа - уже сумрачно, почти темно, в 2 часа - еще сумрачно, почти светло, в 2 часа 30 минут - полностью светло.
Мы выходим собирать велосипеды. Несмотря на ночное время, к нам подходят то полицейские, то мутные личности асоциального вида. Тут и произошел эпизод прямо из духовного мира. Ко мне подвалил помятый хмырь и слезливо сообщил, что ему сегодня 52 года. По этой причине он болеет и ему надо всего 5 рублей для полного счастья. Я не жмот и всегда в таких случаях делюсь сообразной суммой, но тут, сам не знаю почему, сказал, что, мол, сами мы люди низкобюджетные, с хлеба на квас перебиваемся. Да еще и поглумился, заметив, что на вид ему все 70 - это как бы в назидание. Мужичок мгновенно изменил линию поведения, радостно хлопнул меня по плечу и, прокричав в ухо: “Ну, удачи вам, мужики!”, не ушел, а рраз, и испарился, как Коровьев у Булгакова. Сразу же такая неприятная волна прошла по организму. Всегда надо давать, когда просят. Если не материальное, то хоть слово теплое какое-то. Самое-то главное, что уже ученый я, уже были у меня в путешествиях на заре моей велосипедной юности случаи один в один. И вот опять споткнулся.
Уже точно знаю, что скоро придется пожинать плоды. Законы духовного мира неумолимы, от них не увильнешь, как можно иной раз увильнуть от законов юридических.
А во внешнем мире мы едем к Вологодскому кремлю на берег тихой речки Вологды. Кремль заложен в 1567 году по приказу Ивана Грозного как крепость. Внутрь, конечно, не попасть. Но и снаружи атмосфера та самая - искомая: благостное спокойствие древнего патриархального русского города, не озабоченного нападением кочевников. О! Вот и они - не совсем, правда, кочевники, но чернявые граждане не славянской внешности - гуляют с русскими красавицами. Как и во всех остальных исконно русских краях и весях, идет бурный процесс ассимиляции инородцев.

Приятной неожиданностью явилось наличие реального “дома, где резной палисад”. Там даже есть музей народных ремесел, но время пока ночное - все музеи закрыты. Ждать открытия музеев не позволяет дефицит времени. Да и ночной осмотр, в плане умиротворения, наверняка сильнее влияет на психику, чем дневной. Вологда мне чем-то смутно напомнила Торжок.
Выехали из Вологды по трассе на Архангельск. На окраине города завернули к Спасо-Прилуцкому монастырю. Это один из самых древних и больших монастырей Русского Севера. Основан он в 1371 году учеником Сергия Радонежского святым Дмитрием Прилуцким. Но, опять же ввиду раннего времени, осмотреть монастырь можно только снаружи.
С трассы свернули к районному центру Сокол. Городок - сплошной ДОК (деревообрабатывающий комбинат), и русский дух здесь вышибается запахом свежих бревен. Поражает, как много бараков в городке. Эти бараки будут мозолить нам глаза на протяжении всего путешествия, во всех небольших городках и поселках России.
Начинается дождь, который, то усиливаясь, то ослабевая, идет весь день. Едем среди глухих сосновых боров со мхами и черничниками.
За мостом через реку Кубену асфальт кончается. Едем по стиральной доске мокрого песка вверх по Кубене. Скоро велосипеды начинают скрипеть всеми своими членами и сочленениями.
Дождь усиливается. Останавливаемся вскипятить чайку. И вдруг вижу - навигатор не маячит. А батарейки в нем были новенькие. Меняю батарейки, и, как и в прошлом походе во Вьетнаме, все треки и маршрутные точки пропали. Теперь даже точку нахождения Ершихи “обнаружить” проблематично. Чем дальше дорога, тем она хуже, дождь сильней, а скрип велосипеда страшней. Проезжаем несколько деревень. Все они полузаброшены. От редких обитателей получаем информацию, что дорога через пять километров закончится, дальше будут только тропы по лесам и болотам. О деревне Ершиха даже никто и слыхом не слыхивал. А ведь до нее по навигатору было всего 20 километров. Уже по виду этих деревень понятно, что в таком случае от Ершихи и следа не осталось.
Принимаю решение не истязать велосипеды и возвращаться. Очевидно, что даже если мы эту Ершиху как-то без навигатора опознаем, то пробиться оттуда напрямую по лесам и болотам на трассу А-119, не возвращаясь на большую дорогу, не получится. А если получится, то придется затратить столько сил и времени, что из своего и так жесткого, если не сказать - жестокого графика, мы непременно выбьемся. Представление о своих исторических корнях я уже получил. Дальнейшее достижение географической точки бессмысленно. Ершиха - не Северный полюс и не Эверест.
На обратном пути заезжаем в райцентр с названием Устье. Расположено Устье на красивом берегу Кубены при впадении ее в озеро Кубенское. Озеро имеет длину 54 километра и ширину 12 километров. Входит одновременно и в водную систему Северной Двины и в Волго-Балтийскую систему.
Тут нам приходит идея попытаться сократить наш путь километров на 80 и одновременно повысить интересность. Ищем в Устье посудину, которая может вывести нас в озеро и переправить на противоположную его сторону. Сегодня суббота, и на причалах тишина. Очень понравилось нам отношение местных жителей, которые всячески пытались нам помочь в этих поисках. Но быстро остыть пришлось нам самим. Цена за такую перевозку выходила нам не по зубам.
Едем дальше назад, и за мостом через Кубену в сосновом бору на мягкой моховой подстилке ставим палатку. Время только 16 часов, но мы уже проехали 138 километров, и голова не держится, хочется спать.

Утро второго дня пасмурное и холодное. Еще не проснулись, а у меня уже болит колено. Подъем в 4 часа 30 минут. Очищаем узлы и агрегаты от песка. Обнаруживаю на задней покрышке боковой порыв. Камера уже вылупилась грыжей, как только не взорвалась. Понадеявшись на мощность и выносливость своих покрышек Schwalbe smart sam и отсутствие горных дорог, я не взял запаску. Очередная глупость.
Зашиваю покрышку капроновыми нитками, изнутри наляпываю заплатку. Стартуем и через 57 километров сворачиваем на трассу на Медвежьегорск. Еще через 4 километра уходим с трассы и снова едем по каменисто-песчаной гребенке к юго-восточной оконечности озера Кубенского. В стороне от дороги на фоне серого неба узрели лучезарный храм, и нас, как гвоздики к магниту, буквально притянуло к нему. Там погост села Кулемасово, а храм еще на реставрации, высится куполами среди окружающего бурьяна. И притянул он не только нас, но и еще нескольких автотуристов.
После большого села Кубенского выезжаем на трассу и едем в направлении города Кириллова. Ветер встречный, трафик жестокий, видов никаких, одна асфальтовая пахота. Очень сильно болит колено. Весь день ощущал странный дискомфорт в области ахилла. Вечером обнаружил, что ахилл распух. Это при том, что педалирование совсем его не нагружает. Пешком передвигаюсь с трудом, прыгаю на одной ножке.
И навигатор, и покрышка, и колено, и ахилл определенно следствие “благословения” вчерашнего ночного именинника.
На ночь встаем в какой-то деревушке возле заброшенной либо школы, либо больницы.
Следующее утро радует ясным небом и огорчает температурой плюс 2 градуса. Через 35 километров приехали в Ферапонтово. На берегу прекрасного озера монастырь и в нем же музей. Картинка напоминает что-то среднее между левитановским “Над вечным покоем” и поленовским “Московским двориком”. Атмосфера очень благостная.
Монастырь был основан в 1397 году святым Ферапонтом. Здесь сохранился уникальный по чистоте ансамбль архитектуры и стенописи допетровского времени. В 2000 году монастырь внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В числе прочих крупных церковных деятелей, боровшихся за приоритет церковной власти в государстве, здесь отбывал десятилетнюю ссылку автор церковного раскола бывший патриарх Никон.
Еще 18 километров, и мы приезжаем в город Кириллов и спешим посетить Кирилло-Белозерский музей-монастырь - крепость на берегу Сиверского озера. Мощная крепость так здорово вписана в природный ландшафт озера, что за прошедшие века стала неотъемлемой частью этого ландшафта.
Монастырь очень большой. Обойти все его музеи никаких ни сил, ни времени, не хватит. На это надо, как минимум, потратить целый день. Обходим то, что представляется нам наиболее интересным. Монастырь имеет богатейшую историю. Но расписывать ее не позволяет формат нашего повествования. Замечу только, что патриарх Никон и здесь засветился, провел последние 5 лет своей жизни. А в Смутное время монастырь выдержал осаду и отбил несколько нападений польских и литовских интервентов.

После Кириллова едем в древний город Белозерск. Подкатились к парому через Шексну. Паром ждали не более 10 минут и столько же переправлялись. Переправа бесплатная. На этом пути встретили сначала двух питерцев, которые едут на велосипедах из Питера в Новороссийск по Волго-Балтийскому каналу. Затем одинокого москвича, который едет из Гродно в Москву уже 35-й день.
В Белозерске и окрестностях поставить палатку проблематично. Фешенебельные “скворечники” на берегу Белого озера для импозантных туристов не про нас. Но нам повезло. Добрые люди подсказали, и мы нашли частную гостиницу и устроились в недостроенный номер всего за 500 рублей на двоих. Основная задача - подзарядить гаджеты. Получаем из Новокузнецка свои пропавшие треки и маршрутные точки, заново забиваем их в навигатор.
Третий день мы находимся в среде, где все “окают”. Это бывает немного смешно, когда, например, очень красивая девушка в магазине говорит: “Возьмите, пожалуйста, молоко”. Хотя, по сути, они говорят грамотным литературным русским языком. Как пишется, так и говорится. И мы наблюдаем явление синхронизации - ловим себя на том, что тоже начинаем невольно “окать”. Трудно, кстати, представить, что окающий человек может быть недобрым. Пока нам попадаются на нашем пути только добрые люди. И даже водители в этих маленьких городках исключительно корректны и предупредительны. Уступают практически на каждом перекрестке, даже когда имеют бесспорное преимущество. Останавливаются и ждут, когда ты с второстепенной проедешь. Обгоняют сверхаккуратно, не хуже, чем в Германии.

(Продолжение следует.)